Kædepleje 

Kun en godt plejet motorcykelkæde er en god kæde. Den holder længere, overfører mere ydelse og gør ejeren glad. 

Kette pflegen am Motorrag

Vedligeholdelse af kæden på motorcyklen

Drivkædens pleje er for mange en irriterende ting i hobbyhverdagen. Men kæden har faktisk fortjent en kærlig pleje. Den skal hver dag klare enorme drejningsmomenter, som motoren river efter, kunne tåle fugt og snavs og slider sig bogstaveligt op for os. Derudover er kædetrækket altid den mest ukomplicerede metode at drive en motorcykel med, det er lettere og er mere effektivt end kardanakslen til kraftoverførslen, mere ufølsomt end tandremmen og er dermed teknisk stadig med på tiden. Det burde være grunde nok til en god vedligeholdelse. Godt plejet kan den holde dobbelt så lang tid som en uplejet kæde og giver også mere ydelse på baghjulet.

Kettenpflege professionell

Sørg for, at kæden altid er frit tilgængelig på motorcyklen og at baghjulet kan dreje frit. Bruger du en støttefod, har du en stor fordel. Alle andre bør følge tippet Løftebuk grundlæggende viden. Der bør placeres et universalkar, eller til nøds en opsamlingsmåtte eller et stort stykke tykt pap under køretøjet for at opsamle snavset. Hænderne beskyttes bedst under kædeplejen med et par arbejdshandsker.


Kædepleje – sådan er det gjort

Step 1, Abb. 1: Position der Schaltwelle markieren

Trin 1, fig. 1: marker skifteakslens position 

01 –  Rengøring

Før du går i gang med kæden, bør du også kigge ind bag kædehjulsafdækningen. Her samler der sig nemlig snavs, sand og gammelt kædefedt og der danner sig sorte fedtklumper. Fjernes dette ikke, kører kæden hele tiden rundt i det gamle fedt og bliver hurtigt snavset igen.

Dette arbejde bør seneste udføres efter 5.000 km, alt efter hvor meget snavs der er.

Step 1, Abb. 2: Fettklumpen an Ritzelabdeckung entfernen

Trin 1, fig. 2: fjern fedtklumper fra kædehjulsafdækningen 

Kædehjulsafdækningen er fastspændt med flere skruer. Gearstangen er på nogle motorcykler ført gennem afdækningen, derfor skal gearstangen afmonteres først. Marker stangens position på akslen, før den afmonteres, så det efterfølgende er nemmere at genoprette den ønskede ergonomi. Dette kan ske med en farveblyant eller en kørnerprik.

Fedtklumper, der har sat sig fast på huset, er meget fedtende. De kan fjernes noget med en skruetrækker og resterne fjernes efterfølgende med en pudseklud samt kæde- eller bremserens.

Step 1, Abb. 3: Reinigen mit Kettenmax

Trin 1, fig. 3: rengøring med Kettenmax 

Derefter kan kæden tages af. Kæden sprøjtes ind i kæderens og børstes ren med en speciel kædebørste. Brug ikke en trådbørste, da O-ringene mellem kædeleddene ødelægges heraf. Det går nemmere med Kettenmax, rensevæsken skal kun opsamles i en beholder. Baghjulet sprøjtes ind og drejes, rengøringen klares af Kettenmax. Men dette middel kræver dog plads omkring motorcyklens svingarm, derfor kan det ikke bruges på alle motorcykler.  

Kæden bør tørres af med en klud efter rensningen. Derefter er den klar til en smøring.


Step 2, Abb. 1: Neues und verschlissenes Ritzel

Trin 2, fig. 1: ny og slidt kædehjul 

02 – Synskontrol af kædehjul

Ist alles sauber, kann man auch den Zustand des Ritzels beurteilen, bevor dessen Abdeckung (und ggf. der Schalthebel) wieder montiert wird. Die Zähne sollten nicht zu spitz sein, das wäre ein Anzeichen für die Verschleißgrenze.

Auch am hinteren Kettenrad haften gerne Fettklumpen, die leicht mit Tuch und Reiniger entfernt werden können. Das Kettenrad soll ebenfalls keine spitzen Zähne aufweisen. An der Kette kontrolliert man, ob noch alle O-Ringe vorhanden sind, fehlen welche, sollte die Kette erneuert werden. Kann man die Kette hinten mehr als 3 mm vom Kettenrad abheben, so ist sie verschlissen. 

Step 2, Abb. 2: Lässt sich die Kette zu weit abheben, ist sie verschlissen

Trin 2, fig. 2: kan kæden løftes for meget op, er den slidt 

Er kæden også blevet for lang, skal den udskiftes. Drejes hjulet og trykkes der i midten på den nederste kæde (eller trækkes der i den), bør spændingen være ensartet overalt. Er afvigelsen i nedhænget større end 2 cm, er kæden slidt. Også kædeled, der er blevet stive eller faste, som ikke kan gøres brugelige igen med kæderens eller kædefedt, henviser til en kæde, der skal udskiftes. Her bør som regel hele kædesættet udskiftes, for en ny kæde på gamle tandhjul holder ikke længe.


Step 3, Abb. 1: Bitte nicht kleckern – mit dem „Sauber Sepp“ geht nichts daneben

Trin 3, fig. 1: klatter hører fortiden til - med "Sauber Sepp" spildes der ikke

03 – Smøring

Arbejd målrettet under kædens smøring, så kædefedtet ikke kommer unødigt på gulvet, og svingarmen eller endda hjulene bliver snavsede. Overhold sprøjteretningen og strålens intensitet under sprøjtningen. Brug helst en dyse til spraydåsen, såsom "Sauber Sepp" fra S100, her bliver omgivelserne frie for kædefedt uden større besvær. "Sauber Sepp" sættes på spraydåsen, sprøjtehovedet rettes mod skiltet, som er placeret bag kæden i nærheden af kædehjulet. Sprøjt så kædefedt på kæden, indtil kæden er smurt ind hele vejen rundt.  

Brugeren kan vælge mellem produkter på basis af fedt og produkter med PTFE ("tørre kædesprays") som kædespray. Begge har fordele og ulemper:

Fedtholdige sprays

fedtholdige sprays smører rigtigt godt, holder længe, beskytter mod korrosion, dæmper kædestøj og ses godt. Og du har styr på kædens tilstand. Men fedtholdige sprays snavser også fælg og svingarm til, rester samler sig bag kædehjulsafdækningen samt på kædeskærmen. Og snavs og sand sætter sig fast i fedtet og øger sliddet. Der bør smøres med fedt efter 800 til 1.000 km. Perfekt til ture er turspraydåsen, som kan fyldes op igen og som nemt kan pakkes væk på motorcyklen, da den ikke fylder meget.

Tørre kædesprays

"Tørre" kædesprays slynges meget mindre af og er dermed med til at holde køretøjet rent. Farvede kæder bibeholder deres farve, fælgene bliver ikke så nemt snavsede og fedtklumper samler sig ikke bag kædehjulsafdækningen. Selv sand og snavs påvirker ikke kæden. Men midlet vaskes hurtigere af og der skal sprayes mere hyppigt. Senest efter 500 km bør der sprayes efter, efter en tur i regnvejr med det samme. Korrosionsbeskyttelsen er ikke så høj i forhold til fedt, og kæden støjer også noget mere. Hvis du ønsker at skifte til en tør kædespray, skal kæden forinden affedtes helt og renses.

Step 3, Abb. 2: Ein Kettenschmiersystem übernimmt das regelmäßige Nachschmieren

Trin 3, fig. 2: en kædesmøresystem overtager den regelmæssige smøring 

Brug af et smøresystem

Der kan også bruges et smøresystem, f.eks. fra Scottoiler eller Cobrra, hvilket er mere praktisk end en regelmæssig smøring. Systemet smører automatisk kæden med en speciel olie. Olien ledes fint doseret fra en oliebeholder via en tilløbsslange direkte til kæden. Olien fordeler sig så ensartet under kørslen. I modsætning til en kædespray hærder olien ikke og efterlader ingen fedtrester. Er oliesmøresystemet blevet korrekt indstillet, bliver fælgen næsten ikke snavset og kan nemt rengøres. Mere om temaet i tippet Kædesmøresystem.


Step 4, Abb. 1: Kettenspannung am unteren Kettenstrang prüfen

Trin 4, fig. 1: kontrollér kædespænding på den nederste kæde 

04 – Spænding

For at minimere et slid skal kæden ikke kun renses og smøres regelmæssigt, den rigtige kædespænding er også vigtig. Detaljerede informationer herom findes i køretøjets originale brugsanvisning. Har du ikke længere denne, kan du gøre følgende:

a) Find først det strammeste sted på kæden, idet baghjulet drejes med hånden. Dermed er der ingen risiko for at kæden er spændt for meget.

b) Derefter belastes motorcyklen med begge hjul på undergrunden, sådan som det sker under en kørsel: skal du på ferie eller kører du ofte fuldt belastet, bør køretøjet belastes med fører og passager samt bagage, så forudsætningerne er mere realistiske.

c) Den belastede kæde bør så i midten af den nederste kæde kun have 2 til 3 cm nedhæng. Denne test kan nemmest udføres, når I er to om arbejdet.

d) Fastslås afvigelser i nedhænget, skal kædens spænding rettes til.

Step 4, Abb. 2: Außer der Achsmutter bitte auch die Drehmomentabstützung lösen

Trin 4, fig. 2: løsn også momentstøtten ud over akselmøtrikken 

Kædespænding

Bagakslens møtrik skal løsnes, så kæden kan spændes. Momentstøtten skal også løsnes på tromlebremser og nogle skivebremser.

Når skruerne eller møtrikkerne på kædespænderen skrues på, kan baghjulet trækkes bagud og spænde kæden. Løsnes skruerne, kan hjulet trykkes fremefter og kæden løsnes.  

Opspændingsanordningens skruer skal på begge sider af svingarmen drejes det samme antal omgange, helst i trin på en ¼ omdrejning, så kæden forløber lige (flugter). Vær opmærksom på markeringerne på svingarmen, så de er ens justeret på begge sider.

Step 4, Abb. 3: Der richtige Dreh – immer beidseitig gleichmäßig spannen

Trin 4, fig. 3: den rigtige drejning - spænd altid ensartet i begge sider 

Justering af kædespænderen

Når kædespænderen er blevet indstillet, spændes akselmøtrikken til med det faste drejningsmoment og kædens nedhæng skal derefter kontrolleres igen. Spændingen kan være blevet ændret pga. akslens tilspænding, men bare rolig. Det kan tage lidt tid, før den rigtige spænding er fundet.  

Chain Monkey kan hjælpe ved kædens spænding. Den spænder hurtigt og nemt kæden. Du kan læse mere om dette i gør det selv-tippet Kædesæt.

Step 4, Abb. 4: Der Chain Monkey erleichtert das Spannen der Kette

Trin 4, fig. 4: Chain Monkey letter spændingen af kæden 


Bonustips til rigtige gør det selv-folk

Beskyt gaflerne!

Mange standrør har et problem: snavs. Danner støv, sand, snavs, insekter osv. en slags film på standrørene, så fungerer denne snavs hurtigere end ønsket som et slags slibepapir på gaffeltætningsringen. Hvad kan hjælpe? Vi har lært det fra Enduroerne: bælge af gummi. De er en fordel for gaflerne og beskytter dem også.

Gør det selv-monteringstricket

Mange forskellige skruer, skiver, ringe, låseringe, splitter, fjedre på en komponent? Så få fat i et stykke pap. Pres alle dele ind i pappet iht. deres position, efter afmonteringen. Så går intet tabt og du har hurtigt alt på plads igen samlingen.  

Konservér udstødningen, når sæsonen er forbi!

Skal køretøjet "henstilles" efter køresæsonen, bør du huske på at behandle udstødningen indvendigt. For det er det indre, der som regel er fremstillet af plader, der nemt ruster, selv i udstødninger af rustfrit stål. Konservér på følgende måde: spray olie ind i den varme udstødning og prop en oliesmurt klud ind i den. Der kan så ikke danne sig kondensat i lydpotten. Og rusten holdes ude!

Brug ikke kræfter under afmonteringen af udstødningen!

Du tror det måske ikke: men udstødninger er følsomme! De kan overhovedet ikke lide at blive tvunget i en bestemt position. For høje spændinger på stikforbindelser og ophængninger ender i sidste ende med at der opstår skader på holderen eller på udstødningen.

Hvor ulækkert - det kribler!

Kraftige vibrationer er alment kendt på motorcykler med én cylinder. Det er normalt. Men efter en længere tur med en sådan endelyddæmper kan endda fingrene krible og føles helt døve. Her kan andre greb, tykkere handsker og styrombygninger hjælpe. Hjælper intet og har motorcyklen to eller flere cylindre, bør karburatorens synkronisering kontrolleres samt undersøges for løse skrueforbindelser og andre forbindelser.


Louis Teknikcenter

Har du et teknisk spørgsmål om din motorcykel, kan du gerne henvende dig til vores teknikcenter. Medarbejderne har erfaring, mulighed for at se efter samt utallige adresser til hjælp.

Bemærk!

Vores gør-det-selv tips er kun generelle arbejder, som ikke er lige egnede til alle køretøjer eller også enkelte komponenter. De lokale forhold hos dig kan være helt anderledes, derfor påtager vi os ingen garanti for rigtigheden af de oplysninger, der står i vores gør-det-selv tips.

Vi takker for din forståelse.