Løsning af skruer, reparation af gevind

Man kender historien: en solrig weekend står for døren, alt er klar til en smuk tur, der er bare lige en enkelt småting, der skal udskiftes på MC'en. Og så sker det – den ene, den allersidste af alle skruerne, den som den komponent, der skal udskiftes, sidder fast i, kan ikke løsnes ... eller den drejer bare rundt, og du står tilbage med en stump, der ikke er til at komme til ... eller den pokkers tingest kommer ud i lyset med et modgevind i form af en trist, lille spiral.

Uanset, hvad der går igennem hovedet på dig i sådan en situation, så styr dit temperament! Nu kræver det køligt overblik at undgå større skader. Før du griber til yderligheder er det bedre lige at tage noget koldt at drikke eller hvad der nu kan dæmpe dine nerver i en sådan situation – og så se på problemet i ro og mag.

Kan den almindelige skruetrækker ikke længere få ordentligt fat i den lige kærv eller krydskærven i skruehovedet, til at du kan komme til at bruge kræfter nok til at løsne den, er det bedst ikke at foretage flere "hjælpeløse forsøg", for det vil bare ødelægge skruen endnu mere. Så er det bedre at bruge en slagskruetrækker med impact-mekanisme. Den omdanner et slag med hammeren til en meget kraftig drejeimpuls, men skåner skruehovedet og bør være fast inventar i alle MC-værktøjskasser. 

Stil slagskruetrækkeren på "løsning". 

Vælg en bit, der passer godt, og et par passende slag med en større hammer (mindst 300 g) på værktøjet – det vil løsne selv smadrede og fastrustede skruer med ødelagte hoveder! 

Faktisk hjælper et enkelt slag med en hammer via en skruetrækker på skruehovedet eller rustfjerner (f.eks. WD-40) med at løsne eventuel rust i gevindet. Står man over for en skrue eller møtrik, der tydeligvis er rustet, skal krybeolien have tid til at virke, før man fortsætter arbejdet. På følsomme komponenter er brug af hammeren/slagskruetrækkeren naturligvis helt udelukket. Det vigtige ved løsning af "gennemtyggede" skruer er altid valg af det værktøj, der passer bedst: skruetrækkerklinger skal passe perfekt og ikke allerede være skruet runde, til sekskantskruer skal man bruge skraldetoppe, der har flankdrive (som det er tilfældet med skraldesættene i Louis-sortimentet).  

Unbrakoskruer, der er blevet skruet runde, kan løsnes ved at man tvinger en multitand-bit ind med en hammer, og skruer med skralden. Multitand-bitten kan måske blive ødelagt – men, ja ... det vigtigste for dig er at få løsnet skruen!

Med hammeren eller en lille mejsel kan man prøve at "presse" skruehovedet ind fra siden.

Er det ikke lykkedes endnu eller kan du ikke arbejde med en hammer, fordi det er en følsom komponent? Så prøv at save en dyb, god kærv til en kraftig skruetrækker med lige kærv øverst på skruehovedet med en nedstryger.

Sidder skruen fast i aluminium, kan varme gøre den lettere at løsne (se afsnittet "Fastsiddende gevindbolte").

Hvis der ikke er noget, der hjælper, skal skruehovedet bores ud. Bor altid i midten, start med at bore for med et lille bor og bore færdig i samme størrelse som skruegevindet. Husk: det er i første omgang kun hovedet, der skal fjernes, så du skal ikke arbejde dig for dybt ned! Senere kan du overveje, hvordan du bedst fjerner det fastsiddende gevindstykke. Ved intakt gevind er det ofte let at tage fat med en rørtang og skrue det ud. 

Fastrustede og "runde" møtrikker kan man åbne fra siden med en "møtrikknuser". 

Det kan også gøres med en fil, nedstryger eller vinkelsliber. Skær ikke ned i gevindet! Pas på, der ikke opstår skader i det omkringliggende område! Sørg for beskyttelse ved hjælp af afdækning eller afklæbning. Hvis møtrikken er frit tilgængelig og bolten er let at udskifte, kan man også bare fjerne den ved at save den helt ned (mellem møtrik og spændeskive). Det er ofte det hurtigste. Beskyt altid det omkringliggende område mod savklingen.

Ødelagte forsænkede skruer, der ikke kan tages fat om med noget værktøj, kan man fra en diameter på 6 mm fjerne ved hjælp af en udtrækker med venstregevind. Her skal skruen bores nøjagtigt midt i og i den rigtige diameter (se emballagen til udtrækkeren med venstregevind). Hvis det ikke lykkes at bore i midten, har det dårlige udsigter – overlad hellere arbejdet til en fagmand, hvis du ikke er overbevist om dine egne evner.

Sørg også især for ikke at belaste en lille udtrækker med venstregevind  – hvis den knækker, har du et stykke hærdet stål siddende i skruen, der bliver meget svært at fjerne. Udtrækkere med venstregevind kan naturligvis også anvendes til fastsiddende tapskruer. De dur kun til almindeligt højregevind, ikke til venstregevind.

Overskruede skruehoveder eller bolte tyder ofte på et dybereliggende problem: ofte holdes bolten fast på grund af rust eller en skade på gevindet i underlaget. Så lad os starte med at prøve med rustfjerner – lad det virke godt natten over! 

Det næste skridt afhænger af, hvor meget af bolten man kan gribe fat i – har vi gevind nok til rådighed til to møtrikker, sætter vi dem på, drejer kraftigt kontra på dem og forsøger at skrue bolten ud. Hvis der kun er lidt tilbage, kan man gøre et forsøg med rørtangen. Grib så godt fat med tangen som muligt, og prøv at dreje bolten ... Hvis det ikke lykkes, så undlad hellere at fortsætte.

Brug hellere gevindresten til at svejse en god skrue på med, og brug den til at dreje med! Har du ikke mulighed for dette, kan du også prøve med en udtrækker med venstregevind. Sidder bolten i aluminium, kan varme gøre den lettere at løsne, for varm aluminium udvider sig kraftigere end stål. Det er dog en forudsætning, at der ingen akseltætningsring af gummi, ingen O-ring, ingen gummipakning eller noget andet varmefølsomt er i nærheden, da det så ellers også vil skulle udskiftes. Dæksler, der skal opvarmes, er det nemmest at tage af og lægge på en kogeplade. Hvis man arbejder med en brænder, skal man altid varme op rundt om målet med cirklende bevægelser, flammen må aldrig holdes "direkte på". Står du over for lakeret aluminium, skal du i stedet for en brænder bruge en varmluftblæser og undgå for stor varme. 100-150 °C er nok til at løsne en bolt (til kontrol): olie fordamper ved 200 °C, vand ved lidt over 100 °C). Hvis en bolt er monteret med kraftig skruesikring, skal den generelt løsnes med varme, også hvis det er stål mod stål. Loctite af "høj styrke" kræver endda 300 °C. 

Udboring er altid forbundet med gevindreparation eller med skæring af et gevind, der er et nummer større. Man kommer dog ikke udenom, at der skal bores nøjagtigt i midten, og der skal bores lige. Overlad evt. hellere dette arbejde til en fagmand – for hvis der først opstår en "skade" på grund af forkert boring, har du virkelig et problem: så hjælper det kun at svejse den ud og fremstille et nyt gevind. I det påsvejsede materiale vil den dog ikke længere have helt den samme belastningsevne, som oprindeligt.

Ødelagte indvendige gevind kan repareres godt og permanent ved hjælp af de patenterede "V-coil"-gevindindsatser. I forhold til gevindbøsninger af stål har V-coils den fordel, at de heller ikke løsner sig af sig selv ved konstant termisk belastning, derfor egner dette produkt sig fremragende til reparation af f.eks. tændrørsgevind. 

Alle V-coil-reparationssæt indeholder ud over de spiralformede indsatser et bor til fremstilling af det tilhørende hul, en specialgevindskærer og et værktøj til korrekt iskruning af indsatserne. Det er absolut afgørende for arbejdets resultat, at eventuelle boltrester er blevet fjernet korrekt, så du har et rent, lige hul til skæring af det nye V-coil-gevind.