Udskiftning af gaffeltætningsringe 

Det er egentlige bare to gummiringe, men de er alligevel utrolig vigtige: hvis du undrer dig over, at de indvendige rør trods vask og polering allerede bliver fulde af olie og snavs igen efter nogle få kilometer, skyldes det slidte gaffeltætningsringe. Her er det beskidte rør faktisk det mindste onde, for en dæmpning, der ikke længere fungerer korrekt, kan skade den måde, køretøjet ligger på vejen, og hvad værre er: udtrængende olie kan flyde ned over bremsesystemet og sætte det ud af funktion. Når det er tid til udskiftning, bør gaffeltætningsringene altid udskiftes på begge sider.

Inden forenden af motorcyklen hæves med en egnet løfter, skal lukkeskruerne til gaffelrørene først løsnes. Her er det nødvendigt at løsne klemmemekanismerne på den øverste gaffelbro.

Når motorcyklen er klodset sikkert op, kan du fjerne beskyttelsesplade, hjul og bremsesaddel. Det er nok at binde bremsesadlerne til side med isoleret tråd/kabler, det hydrauliske system behøver jo ikke blive åbnet. Fra nu af må du ikke længere bruge bremsegrebet. Når klemmemekanismerne på den nederste gaffelbro også er blevet løsnet, trækkes gaffelrørene ned og ud med lette drejende bevægelser.

Lukkeskruerne skrues af ved hjælp af en skralde og en passende top ved brug af let modtryk, for der er let tryk på propperne, selv om gaffelfjedrene er i ufjedret tilstand.  

Nu kan eventuelle afstandsrør, fjedertallerkner og gaffelfjedre tages ud. Notér altid rækkefølgen og monteringspositionen for de fjernede komponenter. Det anbefales, at demontere hvert gaffelben for sig, så du undgår forveksling.  

Det hele kan dryppe af i et egnet olieopsamlingskar. Hvis der findes en aftapningsskrue, skal den også fjernes. Skubbes det indvendige rør ind og ud et par gange, vil det få olien til at løbe ud hurtigere.

Nu kommer det lidt sværere arbejdstrin, hvor du skal fjerne de unbrakoskruer, der holder det udvendige rør og dæmperstangen sammen nedefra. Det problematiske er her, at dæmperstangen i nogle tilfælde drejer med rundt, når man forsøger at løsne skruen. Med en not, der passer, og to forlængere, der er ført ind i det indvendige rør oppefra, kan dette i visse tilfælde forhindres. Hvis det nødvendige værktøj ikke er til rådighed, kan det her hjælpe at samle tingene lidt igen. Med lidt held forhindrer den spændte gaffelfjeder dæmperrøret i at dreje med rundt.

Under unbrakoskruerne sidder der en tætningsskive, der under alle omstændigheder skal udskiftes. Pas på, for de forkromede rør skal håndteres som rådne æg. Det mindste lille hak i tætningsringens arbejdsområde er nok til at ødelægge det indvendige rør, for ringen vil efter få kilometer blive utæt igen. Hvis gaffelbenet spændes op i en skruestik, må det kun ske på det udvendige rør, f.eks. på holderne til bremsesadlen. Hvis alle forsøg er mislykket, kan kun værkstedet hjælpe. De vil sikkert mod en lille skilling løsne skruerne med en trykluft-slagnøgle.

Nu fjernes låseringen, der holder tætningsringen under støvhætten. Brug en lille skruetrækker til at skubbe støvhætten forsigtigt opad med, og fjern låseringen ved at trykke den ind udefra, og på den måde hente den ud af sin not.

Er det udvendige rør spændt sikkert fast, kan du trække i det indvendige rør et par gange, og styringshjælpen vil gøre, at tætningsringen glider ud af det udvendige rør. Nu kan du trække ringen op og ud. Har du en gaffel uden styringshjælp, kommer tætningsringen ikke ud, når du trække det indvendige rør ud. Ringen kan efterfølgende nemt vippes ud. Hvis gaflen skal demonteres yderligere, f.eks. med henblik på rengøring og kontrol af slitagen (min. gaffelfjederlængde, slitage i det udvendige rør etc.), skal du altid søge hjælp i en reparationsbog. Ofte skal diverse O-ringe og glidebøsninger udskiftes ved en komplet demontering. Hvis du er i tvivl, skal du altid spørge en fagmand om, hvad der ved gennemgang er nødvendigt på lige netop din model. Monter gaflen igen efter rengøring. Monter skruerne til fastgørelse af dæmperstængerne med nye kobberskiver nederst på de udvendige rør.

Inden den nye tætningsring monteres, skal den smøres lidt med fedt, først på den udvendige flade for at få den til at glide lettere ind i det udvendige rør og så på tætningslæben, for at den ikke skal blive beskadiget under monteringen. Ved isætning af tætningsringen kan der anvendes et passende rør eller endnu bedre, en professionel gaffeltætningsring-inddrivningsenhed. Som underlag for de første slag er det bedst at bruge den gamle tætningsring. Der kræves ikke mange kræfter for at presse tætningsringen ind. Brug under ingen omstændigheder skarpkantede genstande, der beskadiger ringen. Tætningsringen presse så meget ind, at låseringen kan trykkes ind i noten med en skruetrækker.

Alt efter hvad man er til, fyldes gaffelrørene med gaffelolie på arbejdsbordet eller på køretøjet. Vi har valgt påfyldningen på køretøjet. Korrekt viskositet og nøjagtigt lige store mængder er det vigtigste (se i reparationsbogen), et målebæger og evt. en tragt giver sikker påfyldning. Går gaflen i bund ved kraftigt opbremsning, nytter det ikke noget at fylde en olie på med en anden viskositet! Årsagen til dette er gaffelfjedrene, gaffelolien er kun ansvarlig for dæmpningen. Medfødte svagheder på visse motorcykler kan f.eks. afhjælpes med gaffelfjedre af mærket Wirth. Fjedrene er typegodkendte, de er udviklet progressivt og er ca. 30% hårdere end de originale. Ved luftunderstøttede gafler kan man med Wirth-fjedre endda undvære luft helt eller delvist, og det skåner tætningsringene.

Når alle skruer og møtrikker er fjernet med en momentnøgle iht. reparationsbogen. Bremsen skal forpumpes så meget, at belægningerne flugter med bremseskiverne. Motorcyklen kan fjernes fra opklodsningen igen. Nu får du sikkert en helt anden fornemmelse, når du kører ud på vejen, men kontrollér efter en kort prøvekørsel, om gaflen er tæt.